En los últimos meses, Saint Laurent ha anunciado su retirada del calendario de la Semana de la Moda Gucci ha informado que reduce de cinco a dos sus desfiles de moda al año. La relevancia de las Semanas de la Moda ha sido tema de debate durante mucho tiempo. 

Por eso vemos necesario analizar de cerca lo que realmente implican las Semanas de la Moda.

Los cambios recientes que Covid-19 ha provocado en ellas y estudiamos si esos cambios pueden ser un camino a seguir.

 La Semana de la Moda, en términos generales, comenzó en 1943 en Nueva York, aunque se realizaron espectáculos similares en París en 1918, ambas eran «semanas de prensa» que tuvieron lugar cada primavera y otoño. Involucraban a editores de prensa y compradores reunidos en hoteles para obtener una vista previa de las colecciones y con horarios establecidos. Durante este tiempo, Nueva York, Londres, Milán y París se establecieron como los centros de la moda, aunque el evento en sí no estaba centralizado.

Las Semanas de la Moda con las que estamos familiarizados actualmente comenzaron en 1993, fue Fern Mallis, el entonces director ejecutivo del Consejo de Diseñadores de Moda de América, quien buscó unir todos los eventos en uno. Mallis declaró a Racked en 2015, “hubo 50 espectáculos en 50 ubicaciones. Todos hicieron lo suyo sin entender la pesadilla que suponía para el público desplazarse de un evento a otro».

La moderna NYFW nacía con el nombre «Séptimo en sexto» y reunía en un mismo sitio a diseñadores estadounidenses para mostrar sus nuevas colecciones en carpas blancas en Bryant Park. Otras ciudades tomaron la iniciativa de organizar sus propios eventos centralizados de manera similar.

Las Semanas de la Moda son actualmente un espectáculo que ofrece a los diseñadores una plataforma para superar los límites, como los espectáculos icónicos de Alexander McQueen y Karl Lagerfeld. Ese espectáculo se ha extendido para incluir el street style, la asistencia de famosos, la exclusividad y las fiestas que ahora rodean a estos eventos.

Este nuevo tipo de Semanas de la Moda es lo que discutiremos en este artículo.

 
 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LAS SEMANAS DE LA MODA?

En abril de 2020, Saint Laurent anunció su salida del calendario de la Semana de la Moda a través de una publicación en su Instagram que decía: «Saint Laurent tomará posesión de su calendario y lanzará sus colecciones siguiendo un plan concebido con una perspectiva actualizada, impulsada por la creatividad.» Del mismo modo, en mayo, Gucci informó que reducía su participación en las Semanas de la Moda de cinco a dos a través de los posts de Alessandro Michele en el Instagram de Gucci; “Abandonaré el desgastado ritual de las estacionalidades y los espectáculos para recuperar una nueva cadencia, más cerca de mi creatividad. Nos reuniremos solo dos veces al año, para compartir los capítulos de una nueva historia». Al mirar ambas declaraciones, la razón principal por la que estas dos marcas se alejan del calendario de la Semana de la Moda es para recuperar el control creativo; quieren poder elegir la cantidad de colecciones que lanzan cada año, cuándo lanzan una colección y especialmente cómo la lanzan. Las Semanas de la Moda se ha convertido en algo más que un evento, ahora son un libro de reglas sobre cómo deberían funcionar las marcas de moda: es la conformidad.

NYFW, como ejemplo, se basa en mostrar colecciones cada mes febrero y septiembre, lo que requiere que los diseñadores publiquen entre cuatro y cinco colecciones al año (si incluimos las Semanas de la moda masculina y las Semanas de la moda de alta costura).

Tom Ford declaró a la revista WWD en 2016: «estamos viviendo con un calendario y sistema de moda que es de otra época». Aunque las Semanas de la Moda ofrecen un lugar, audiencia, prensa y configuración general, se ha vuelto exigente y restrictivo para muchas marcas.

Continuando con el ejemplo de NYFW, en febrero pasado Ralph Lauren abandonó sus planes para el desfile de abril, Tom Ford mostró su colección en Los Ángeles y Jeremy Scott canceló su show en Nueva York para reprogramarlo para París en julio. Recientemente, muchas marcas no han anunciado salidas definitivas, pero no se han comprometido con sus actitudes hacia la semana de la moda; en su lugar, eligen otras ubicaciones en diferentes momentos que se adapten mejor a su visión creativa.

En su apogeo, NYFW organizó alrededor de 300 espectáculos. Este año fueron menos de 85, con grandes ausencias de marcas, con lo que la Semana de la Moda perdió parte de su atractivo.

 
 

Un artículo de la revista Vox, titulado «Por qué la semana de la moda está muriendo», tiene la opinión de que la Semana de la moda no tiene ninguna relevancia en la forma en que funciona el consumo hoy en día.

Actualmente, la industria de la moda está liderada por marcas street style y moda rápida, lo que permite a las personas comprar artículos al instante, mientras que la Semana de la Moda anticipa las colecciones para la próxima temporada. Burberry, Tom Ford y Tommy Hilfiger dejaron recientemente el calendario de la Semana de la Moda para alinear sus shows con la fecha de lanzamiento de la colección y adoptar una técnica de «ver ahora, comprar ahora».

Cuando se le preguntaron sobre este movimiento, Tom Ford declaró «en un mundo que se ha vuelto cada vez más inmediato, la forma actual de mostrar una colección cuatro meses antes de que esté disponible para los consumidores es una idea anticuada y que ya no tiene sentido».

Una encuesta realizada por el motor de búsqueda de moda Tagwalk en abril de 2020 concluyó que el 70% de los consumidores siguen las tendencias de estilo urbano en lugar de las tendencias de estilo de pasarela. Este cambio en el consumismo ha dado poder a las plataformas de redes sociales y ha creado un nuevo tipo de carrera: la de los influencers. En 2014, el crítico Robin Givhan escribió que estos influyentes «tenían una gran conciencia de cómo la tecnología podría ayudarles a atraer la atención de cientos de miles de fanáticos de la moda con ideas afines que habían sido excluidos de la conversación».

Estas personas influyentes se han convertido en el intermediario entre la industria y el consumidor, filtran la Semana de la Moda en algo con lo que su público puede conectarse, lo que significa que las personas influyentes casi se han apoderado de la Semana de la Moda. Con su influencia, cambia la Semana de la Moda de un evento exclusivo de la industria a uno directamente dirigido a los consumidores.

Finalmente, se estima que un espectáculo en Bryant Park costaba «al menos $50.000» en 2007, mientras que en 2014 un desfile básico podría costar alrededor de los $200.000. Muchas marcas podrían estar considerando formas más rentables de lanzar colecciones, ya que para los nuevos diseñadores y los emergentes, participar en una Fashion Week es casi imposible.

Si la industria no incluye a las nuevas generaciones de diseñadores, queda obsoleta. Estos nuevos diseñadores están encontrando otros espacios para debutar colecciones lejos de la Semana de la Moda.

SEMANAS DE LA MODA DURANTE LA PANDEMIA

La existencia de la Semana de la Moda durante la Pandemia mundial se resume en The Guardian cuando Jess Cartner-Morly escribió:

«las tradiciones elitistas del `solo con invitación´ han sido abandonadas a favor del contenido digital accesible para todos». Como esta cita implica, las Semanas de la Moda tal como la conocemos, y estamos discutiendo en este artículo, han sido canceladas.

La pandemia no puede verse como un ejemplo de la industria de la moda sin Fashion Weeks porque, en primer lugar, todos los eventos de moda, de cualquier tipo, han sido cancelados y, en segundo lugar, no fue una elección gratuita, sino una reacción a las circunstancias actuales y por falta de planificación.

Pero la relevancia de las Semanas de la Moda ya eran tema de debate y Covid-19 solo ha provocado un rediseño de estas, aunque solo sea por una temporada o un año. Esto ha obligado a la industria a mirar seriamente las Semanas de la Moda actuales y evaluar lo que está funcionando y lo que no.

La Semana de la Moda digital más exitosa, hasta ahora, fue la de Shanghai; atrayendo a 11 millones de espectadores y atestiguando la venta directa de prendas a los consumidores por valor de 2.2. millones de libras esterlinas durante las transmisiones en vivo. Fue la semana de moda más grande de «ver ahora, comprar ahora» hasta la fecha para «garantizar que todos los diseñadores y marcas … tuvieran voz este otoño de 2020. Además, dadas las actuales dificultades de las tiendas minoristas nacionales, su objetivo era facilitar las ventas de marcas comerciales.

«No fue una semana de la moda tradicional, ya que el enfoque se centró en vender en lugar de obtener una vista previa de las colecciones, además, no se basó en las estaciones».

Este ejemplo muestra que Covid-19 ha provocado que las semanas de la moda se crean para los consumidores en lugar de para los profesionales de la industria y cómo «ver ahora, comprar ahora» tiene mucho más sentido para nuestra sociedad digital de ritmo rápido.

El diseñador, Yutong Jiang, dijo que sus shows en vivo generalmente llegan a audiencias de 350, pero con la nueva semana de la moda digital alcanzó entre 20,000 y 40,000. La exposición para los nuevos diseñadores fue masiva.

Algunos se han estado preguntando, ¿podría ser este el futuro de las Semanas de la Moda? El Financial Times hizo esas mismas preguntas y, basándose en su investigación, concluyó: “¿Fue la SFW totalmente digital un reemplazo adecuado para espectáculos reales? Para los miembros de la industria (diseñadores, compradores y editores) que sintonizaron, la respuesta fue: «todavía no».

Pero, ¿por qué esta nueva digitalización no puede ser el camino a seguir para las Semanas de la Moda? En primer lugar, el objetivo de las Semanas de la Moda es la revisión de las nuevas colecciones, y como Alexander Fury declaró para otro artículo en el Financial Times, “Soy un crítico de ropa masculina. Mi trabajo es mirar la ropa, pensar en ella, analizarla, tal vez ubicarla en un contexto cultural y, en general, decir si creo que es buena o no … pero sin ropa real frente a ti, en una percha, en la carne, solo en la pantalla, esto es imposible».

Aunque estas semanas de la moda digital proporcionan algunas nuevas colecciones y formas de verlas, no son lo suficientemente detalladas para los críticos de la moda. La directora de compras de la boutique de diseñadores londinenses Browns le dio sus ideas sobre el SFW al Financial Times:

“durante SFW, Browns ‘Peterson programó citas virtuales con las salas de exhibición chinas, pero, debido a que no pudo estar físicamente presente, perdió la oportunidad de recorrer los rieles en busca de nuevo talento».

 
 

Durante la semana de la moda en Rusia, el Consejo de la Moda de Rusia se asoció con la popular plataforma de medios sociales Tik Tok para formar el desafío #rewiringfashion.

 

Un comunicado de prensa explicó que buscaba «cambiar el calendario de la moda y el sistema de la moda para gastar menos recursos y responder mejor a la demanda del consumidor». Presentó a 50 participantes de 20 países que exhibieron obras en presentaciones y pasarelas con modelos reales y virtuales, también fue gratuito para los diseñadores que participaron.

Este es el tipo de reevaluación que la industria de la moda debe hacer durante este descanso de la programación normal. Como una experiencia totalmente digital, Fashion Week Russia fue una declaración innovadora. Pero, aunque usar modelos virtuales es una afirmación, una animación tridimensional básica de 60 segundos tiene costes que comienzan en $10,000 USD.

La digitalización como una ruta por sí sola sería «mucho más difícil para los diseñadores más pequeños, que carecen del reconocimiento del nombre y las finanzas para atraer al público e impulsar las ventas». Como mínimo, necesitarían el apoyo de los consejos locales de moda para ofrecer apoyo técnico y promocional”.

Pero, como se dijo antes, todo esto es una reacción a la pandemia y, dado que ningún evento de moda de ningún tipo puede tener lugar, es difícil encontrar un equilibrio entre lo digital y lo físico en este momento.

Lo que ha estado sucediendo es la experimentación. Hay elementos, descubiertos durante esta pandemia, que podrían incorporarse a una nueva versión de Fashion Week. Como declaró el Financial Times, la compradora Ida Peterson «viaja 10 meses al año para ver colecciones, y preferiría hacer más virtualmente si pudiera».

La primera semana digital de la moda de Londres fue criticada por no tener muchas colecciones nuevas ni grandes marcas, sin embargo, los videos «detrás de escena», las preguntas y respuestas, los paneles de discusión y las salas de exhibición virtuales significaron que las personas podían conectarse con la industria de la moda de una manera nueva. Estas son algunas de las nuevas características que podrían incorporarse a la Semana de la Moda existente para crear un evento más variado.

Hasta ahora solo ha habido tres semanas de la moda digitales, Shanghai, Rusia y Londres, sin embargo. París y Milán son las siguientes, con preocupaciones sobre las semanas de moda de ropa de mujer más grandes para septiembre. Puede haber mucho más por descubrir a medida que se realicen más espectáculos.

 
 

EL FUTURO DE LAS SEMANAS DE MODA

A lo largo de este artículo, hemos analizado los problemas que enfrentan las tradicionales Fashion Weeks, y también hemos visto un cambio reciente, debido a la Pandemia. Sin embargo, creemos que las Semanas de la Moda no se descartarán, ya que son eventos que ha sobrevivido durante décadas, simplemente necesitan ser modernizados.

 

La mayoría de los elementos de las Semanas de la Moda siguen siendo un procedimiento válido de la industria y Covid-19 ha demostrado que la gente todavía quiere participar y explorar la moda.

Para modernizarse, hay una pregunta importante que deben hacerse: ¿para quiénes son las Semana de la Moda? Porque, como se explicó al comienzo de este artículo, las Semanas de la Moda siempre fueron para editores, compradores y otros profesionales de la industria para organizar su agenda para la próxima temporada.

Era un método de planificación y se consideraba parte de los negocios. Sin embargo, vemos cada vez más las semanas de la moda dirigidas a los consumidores e invitando a personas como celebridades e influyentes que no tienen nada que ver directamente con la industria de la moda, sino que sirven como publicidad.

El New York Times pide que se celebren Semanas de la Moda durante la Covid-19: «ahora existe la oportunidad de proporcionar una solución diferente. No se trata sólo de recrear eventos, sino de re-pensarlos por completo”. Ese es el sentimiento con el que las Semanas de la Moda deberían avanzar, no solo como solución a la pandemia.

No se trata de recrear la misma experiencia cada año, sino de  diseñarla con un propósito. ¿Es ese propósito mostrar a los diseñadores? ¿Informar a los profesionales de la industria de la próxima temporada? ¿Vender directamente a los consumidores?

¿O simplemente crear un espectáculo para la industria? Las Semanas de la Moda están tratando de hacer todo esto a la vez y por eso no están complaciendo a ninguno de los interesados.

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