No es difícil entender la fascinación por la historia de YSL, una saga que mezcla el salvaje éxito público con el sufrimiento privado.

Exteriormente, Saint Laurent llevaba una vida encantadora. A la edad de 18 años, había ganado un concurso internacional de diseño (venciendo a su futuro rival Karl Lagerfeld) y fue contratado por el Rey Sol reinante de la moda, Christian Dior.

Se convirtió en un objeto de fascinación inmediata: tranquilo, tímido, con el pelo pulcramente partido de un colegial, ojos ansiosos acechando detrás de gruesas gafas y un cuerpo frágil envuelto en un ajustado traje negro.

L’Express lo aclamó como el último enfant triste de Francia, otra de las nuevas olas de prodigios melancólicos del país, como la novelista Françoise Sagan y el pintor Bertrand Buffet. La corresponsal de Womens Wear Daily fue más específica y menos caritativa: vio «un niño feo, desgarbado, desproporcionado, con gafas gruesas, y tan horriblemente tímido que no podía apartar los ojos del suelo».

 

Creó ideas que se convirtieron en sensaciones de la noche a la mañana y luego en iconos atemporales: el vestido de turno con estampado de Mondrian, la chaqueta safari sahariana, el traje de pantalón de Le Smoking, el guardarropa Belle de Jour de Catherine Deneuve. Y a mediados de los años 60, su etiqueta de prêt-à-porter Rive Gauche se convirtió en un fenómeno mundial, ofreciendo a las mujeres una porción asequible del sueño de YSL.

El joven y tímido Yves se había ido, reemplazado por un hombre encantador y aparentemente seguro que era más que un nombre familiar – como Coco Chanel, se había convertido en la encarnación más atractiva y potente de su marca.

Esa imagen se convirtió en una máscara desesperadamente efectiva. El Yves amigo de los paparazzi que bailaba toda la noche en los años 60 y 70 estaba drogado en el éxito, en la fama y en un siempre cambiante cóctel de alcohol, ácido y cocaína. Fuera de cámara hubo disputas feroces y cada vez más violentas con Pierre, que luchaba por mantener a flote tanto el negocio como al propio Yves. Finalmente Bergé se mudaría, incapaz de hacer frente a la total auto-absorción de Yves. Con el paso de los años, ambos tenían otros intereses, otras pasiones, otros amantes (sobre todo el protegido de Lagerfeld, Jacques de Bascher, cuya aventura con Yves añadió otra dimensión a la amarga rivalidad entre Lagerfeld y Saint Laurent).

Las revistas capturaron imágenes de Yves de fiesta con Halston y Warhol en Nueva York, haciendo travesuras con musas como Betty Catroux y Loulou de la Falaise en París, y relajándose con la jet set  en Marrakech.

Sus trajes oscuros desaparecieron, reemplazados por lujosos caftanes de louche, camisas de seda, chaquetas de gamuza y gabardinas de cuero. Y cuando se puso delante del objetivo de Jeanloup Sieff para promocionar su primera fragancia masculina en 1971, se desnudó. Sus instrucciones fueron específicas:

«Quiero crear un escándalo».

Finalmente Yves simplemente se retiró: Pierre comentó que su pareja había «entrado en la depresión como se entra en una religión». Y, como siempre, Bergé se encargó de todo.

«Todo lo que yo no tenía, lo tenía él«, dijo Yves en 2001.

«Su fuerza significaba que podía descansar en él cuando me quedaba sin aliento».

Yves era un genio, consentido y excusado por una generación que creía que los genios debían vivir con reglas diferentes.

En algunos aspectos, ese universo aún perdura en la moda.

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